越來越多人知曉現代葡萄酒並不適合加冰塊飲用，更多人對「紅酒配紅肉」的搭配方式琅琅上口。台灣人知道的進口葡萄酒，也從法國，擴及到美國加州那帕（Napa Valley）、澳洲、智利、義大利。 就在一九九七亞洲金融風暴吹垮一窩蜂不明就裡的葡萄酒進口商、因為「洋蔥浸紅酒」有益健康而開始喝葡萄酒者，慢慢從酒裡取出洋蔥後，我們走向了精緻葡萄酒飲用時代Dermes 脫毛。 表面上看起來，新一代的台灣葡萄酒消費者，在開始探究薄酒萊新酒和非新酒之間不同、試圖找出勃根地一級、特級莊園間差異的同時，儼然走上一條通往品味的康莊大道。但在歷史長河裡，二十年，連須臾都不到。於是在豪奢餐會上，珍貴名釀仍有可能讓一些人在酒酣之際，堅持凡舉杯就該一飲淨盡。遇到好事者勸阻，還不免被直叱：「我又不是付不起！」 這似乎不是葡萄酒真正的價值。或許，正如二十世紀對葡萄酒釀造、教育影響甚鉅的法國葡萄酒大師艾米?培諾（émile Peynaud）所言：「酒有應得（The wine you drink is the wine you deserve）」。葡萄酒常被形容為具有「生命」的特性，讓我們終究只能得到個人應得的酒助聽器比較。 從入門到癡迷的飲者故事 葡萄酒可能因為保存狀況不同，而出現迥然不同的風味；同一瓶葡萄酒的美妙，可能因為飲用的時機、方式、甚至對象的不同，刻畫出深淺不一的感動。 不同葡萄酒的傾城傾國、閉月羞花，只有在願意傾聽的人面前，才有機會舒徐綻放、輕吐芬芳。品嘗曇花一現的美味，更需要經驗的累積和徹夜守候的耐性。另一方面，一如星座血型、服飾喜好、閱讀書籍反映出個人性格和興趣，對葡萄酒的選擇，也在不知不覺中映照出飲者性格、甚至對葡萄酒的期待。 這是以不同方式熱愛葡萄酒的飲者故事。在衛星通訊產業擔任高階主管的張治，將而立之年的一千多個日子，盡數耗在葡萄酒賣場，一瓶瓶品味、比價，以購買物超所值的酒，為最大的快樂；大學副教授黃偉能將學者鍥而不捨的研究精神，用在研究葡萄酒，二十餘年來興味不減，甚至更加投入；股市投資大戶史金生為了一九三七年Romanée-Conti（編按：法國勃根地酒區的酒中之王，該年尤其是被評為世紀之酒的頂尖年份）難以言喻的意境，尋尋覓覓、在所不惜。 這些或許說明一件事：葡萄酒的確是一種足以讓人為之瘋狂的藝術。它的美妙，或許就像一位畫家曾經這麼對史金生說：「這種意境，如果我說得出來、寫得出來，也就不用畫了空氣淨化抽濕機。」 艾米?培諾在《The Taste of Wine》一書曾提及「前人所言：『告訴我你喝什麼酒，我就知道你是什麼人』的論述至今仍然有效。」的確，不只是什麼人釀什麼酒、什麼人喝什麼酒，對愛酒人來說，因飲酒而意識到自我存在的「我飲故我在」，至今都像是牢不可破的真理。